Pisando Terrones

Mucho ruido y pocas nueces (esquí en guadarrama)

2012-02-11T20:28:00.000+01:00

Con mucha ilusión de poder calzarte los esquís sin tener que hacer 500 kilómetros, y después de varios fiascos en Pirineos y Sierra Nevada, afrontamos la primera salida travesera del año en Guadarrama.
Que blanquita se veía la sierra desde el sur. Esto promete!!. Pero todo cambia cuando llegas arriba.
El temporal de frío que a barrido España no ha dejado su fruto en las cumbres de Guadarrama debido al viento. Toda la nieve caída se ha concentrado en las partes bajas barrida desde las alturas.
En el puerto de Cotos y Navacerrada, se veía en los laterales alturas de hasta 1 metro y por los bosques más o menos lo mismo. Pero en las cumbres, calvas y mucho hielo.
Decidimos aparcar en el Puerto de Navacerrada porque nos dicen a las 08:00 de la mañana que Cotos ya está lleno!!!!
La clásica del puerto a Cabezas es una pasada. Pero la falta de nieve a partir del alto de Guarramillas nos hace desistir, así que algunos deciden tirar para las pistas de Valdesquí a hacerse una bajadita para volver a retornar por la Loma del Noruego y yo como tengo comida familiar y esto no promete demasiado, me bajo al Puerto un poco decepcionado por lo mal que está todavía todo para el esquí de montaña en la zona del Sistema Central.
Aquí dejo las fotos del días y a esperar otra nevada, que con la base que hay, seguro que será la definitiva.

Vía Harakiri al Pico de la Miel.

2012-01-24T16:47:00.000+01:00

Vía: 4 largos, 3 de los cuales V+ y el último de IV+. Alrededor de 150 metros.
Material: reuniones montadas con parabolts, así que con un juego de friends hasta el nº3 y un juego de fisureros será suficiente. Cuerdas dobles o simple, las 2 de 60 metros. Si es con simple usar expreses largas.

El viernes pasado como Juanjo y yo librábamos en el curro, nos dimos un toque para hacernos una escaladita mañanera en La Cabrera.
Que gusto estar sólo y tener todo el pico para nosotros solos.
La vía comienza entre la Julito (izquierda) y la Rivas-Acuña (derecha), aunque más arriba discurrirá entre la Rivas-Acuña (izquierda) y la Casera Atómica (derecha).
A nosotros nos pareció oportuno hacer el primer largo de la Casera Atómica porque nos pareció más bonito y evidente.
Me pareció una vía cojonuda.

Largo1 V+: primer largo compuesto de fisura y placa de adherencia. Se protege bien y las zonas de placa tiene parabolts.

Largo 2 V+: para mí el más bonito de la vía. Saliendo en diagonal a izquierdas, hasta encontrar una reunión intermedia que no aparece en los croquis y que no pinta nada ahí porque el largo entero se hace del tirón. la parte intermedia es espectácular, con un muro vertical con lajas en las que te caben justo las falanges y que hay que apretar un poquito. Protegido con parabolts. La vía pasa por un estrechamiento del muro justo a la derecha de la canal de la Rivas-Acuña. La última parte es una fisura tumbada y totalmente limpia de material, pero fácil hasta la reunión.

Largo 3 V+: la ruta continúa casi recto pero llendo un poco a izquierdas, por la izquierda de un muro muy vertical protegido con parabolts (7a). De repente aparece ante nosotros un sistema de fisuras muy bonitas y muy profundas que se protege muy bien con nuestro material. Se sigue recto hasta la reunión.

Largo 4 IV+: este largo se lo pide Juanjo. Se continúa recto buscando las debilidades de los últimos metros del pico hasta aparecer unos metros a la izquierda de su cumbre, donde se monta reunión en cualquier bloque roto de la cumbre.

Pico Veleta con esquís de montaña

2012-01-15T21:36:00.000+01:00

Ascensión express y en solitario a este 3000 de Sierra Nevada.
Marché el viernes rumbo sur para apretarme una ascensión rápida y así probar que tal se comportan mis patas ante una subida con tanto desnivel y sin tregua.
Al llegar a la Hoya de la Mora a eso de las 00:00 de la noche, la luna estaba espectacular, alumbrando todo el parque como si fuera un foco. Pero lo que me mostró era desolador. Poquísima nieve en todo lo que no fuesen las pistas, ya que estaban los cañones tirando nieve sin parar. La temperatura era de unos -4ºC.
Ya metido en saco pensé en hacer la ascensión desde Pradollano, en parte porque no me apetecía portear los esquís y en parte porque le añadía unos jugosos 400 metros más de desnivel a la ruta. Decidido, prefiero más metros a pesar de subir por las pistas. No es una actividad muy alpina que digamos, rodeado de esquiadores y telesillas, pero mi objetivo era deportivo, entrenar para la temporada que empieza.
Sin madrugar, para no pillar la nieve dura y ahorrarme las cuchillas, aparco en el parking subterráneo de la estación. No hay muchos coches, pese a ser las 9:30 de la mañana, ¿la crisis?.
Me acerco al pie de pistas y un agente de seguridad me mira como si fuera un marciano, ¿será que han prohibido subir por las pistas? Pues está permitido, pero se ve que los montañeros no frecuentan muy a menudo los pies de la estación.
Pongo las pieles a los esquís y marchamos hacia arriba. Todo el sol de cara, -4ºC, los cañones a tope tirando nieve, los cuales me ponen perdido cuando paso por debajo de ellos, pero me ayuda a refrescarme porque llevo una sudada del copón.
Sin parar llego a Borreguiles, paradita para comer una barrita y un trago de agua. Me hago pis, pero ya descargaré en la cumbre. Seguimos por pistas rojas, obligándome a subir las alzas a las fijaciones. Hay que probar cuanto aguantan las pieles sin resbalar. Todo perfecto.
La gente me mira como si llevase luces de neón. Pero no hay muchos esquiadores, un poco raro para ser Sierra Nevada y sábado.
Última parada, telesilla del Veleta. Bebo agua, como una barrita y empezamos la última subida ya por fuera de las pistas. Sin vueltas maría, todo del tirón. Las pieles aguantas sin resbalar. ¿Será la altitud o es que ya voy un poco roto? Lo cierto es que cada 2 o 3 minutos tengo que parar a tomar aliento. Esta subida express machaca a cualquiera.
Por fín llego a la cumbre 2 horas 30 minutos después de salir de Pradollano. 1300 metros de desnivel en línea recta y con muy buena nieve.
Hace mucho frío, unos -5ºC o -6ºC y con algo de brisilla. El sol luce en lo alto. Recibo a algunos alpinistas que vienen de hacer el canuto norte del Veleta. Cuento por lo menos 4 cordadas. Me da la impresión que hay más alpinistas que esquiadores.
La bajada se hace espectacular. Se agradece la nieve polvo de los cañones, porque disfruto como un enano de giros largos y conducidos. Igualito que la semana pasada en Pirineos, que era todo placas de hielo.
Recojo todos los archiperres y rumbo para Madrid. Que siesta me echaría, ¡pero hay que conducir colega!
Sólo hice fotos de la cumbre, porque en las pistas poco hay que fotografiar.
Un saludo!

La Mira. Por el Puerto de Candeleda.

2011-12-30T17:43:00.001+01:00

Sábado 3 de Diciembre

La noche del viernes nos fuimos a dormir en la "furgui" a la Plataforma de Gredos. No hacía mucho frío, con lo que sospechábamos que no íbamos a encontrar grandes cantidades de nieve ni hielo.

Andando tranquilamente, parando a hacer fotos y comiendo unos 20 minutos, tardamos unas 7 horas. Ruta muy marcada con hitos y buena senda.

La ruta parte de la Plataforma de Gredos y caminando hacia el Prado de las Pozas nos encontramos que la senda se desvía bruscamente a la izquierda para discurrir por el fondo del valle del Prao Puerto.

Aquí ya metidos en el Prao Puerto, dejamos atrás el refugio Reguero Llano y vamos camino del Puerto de Candeleda, fácilmente identificable en la lejanía.

Una vez en el puerto (1.5 horas desde la Plataforma) tenemos dos opciones. Si giramos a derechas nos vamos hacia el Morezón por la ruta del refugio del Rey. Nuestro objetivo esta a la izquierda, por toda la cuerda de Los Campanarios. Según vamos subiendo aparece a nuestra espalda el Circo de Gredos, algo más cargado de nieve que nuestra zona.

Siguiendo por la cuerda ya aparece en el horizonte nuestro monte. La verdad que pilla lejos. Desde aquí tardaríamos unas 2 horas en llegar.

Como la cuerda tiene escasez de nieve, decidimos ir por la ruta normal del verano. Se ve marcada a media ladera.

En la parte norte de Los Campanarios si que nos encontramos bastante nieve. Pero muy dura y se agradecía porque llevábamos los botones de invierno.

Ya en las palas finales de La Mira nos calzamos los crampones porque era puro hielo y se hacía imposible caminar sin ellos. Aquí se notaba más el frío, ya que el viento soplaba de norte.

Bonito vértice geodésico, en el que te puedes subir y tener unas vistas de todo Gredos muy buenas. Mirando hacia el este aparece todo el galayar con todas sus agujas rascando el cielo. Y en el horizonte de puede ver la Cordillera Cantábrica bastante blanca y más cerquita Peñalara.

Vignemal. Integral del macizo.

2011-12-17T13:43:00.001+01:00

7 de diciembre. Puente de la Constitución. Partimos de Getafe Alberto, Miriam, Rocío y yo. En Pont de Espagne nos esperan Pele, Juanjo, Peluka y Natalia. Tendremos que hacer noche antes del Portalet porque son las 19.30 y no llegamos ni de coña.
Así que paramos a dormir en una marquesina de autobús de Sallent de Gállego. Rocío y yo nos quedamos en nuestra "furgui".

Al día siguiente, Jueves, partimos hacia Pont de Espagne. El ambiente de Formigal es desolador. Nada de nieve, y lo peor es que ni se la espera. Ya en el puerto vemos que toda la cara norte de Pirineos sí que tiene nieve, dado que no le da el sol en todo el día.
En Pont de Espagne nos esperan el resto de compañeros. Cargamos y colocamos trastos en los macutos y rumbo hacia el Refugio de Baisellance. 1200 metros de desnivel con mochilones. Vamos en autosuficiencia, ya que no está guardado el refu. Esperemos que la nieve esté dura, porque si no la paliza va a ser memorable.

Itinerario 1º día:
Pont de Espagne (1440)-Refugio Oulettes (2150)-Hourquette d´Ossoue (2734)-Refugio Baisellance(2650)
Desnivel: 1300 metros.
Tiempo: 6h 30m.

Ya en Oulettes tenemos las vistas más alpinas de todo el Pirineo, la cara norte del Vignemal. Su gran couloir de Gaube es impresionante. Y esa cara norte clásica para el veranito tiene una pinta fantástica. Me la apunto en la cabeza como pendiente.

Ya en la Hourquette de Ossoue tenemos unas vistazas del macizo del Monte Perdido.

En el refu había bastante gente y todo españoles. No tenemos agua corriente, así que tenemos que fundir nieve para cocinar y llenar las cantimploras. El refugio está muy bien, bastantes habitaciones de 10 personas, con colchones, mantas, almohadas.

Itinerario 2º día:
Refugio Baisellance (2650) - Pique Longue (3298) - Clot de la Hount (3289) - Cerbillona (3247) - Pic Central (3235) - Montferrat (3219) - Refugio Baisellance (2650)

Amanece, no hace frío. Menos mal que van otros grupos por delante más madrugadores, porque la nieve puede estar blanda. Partimos hacia el objetivo del día, encadenar todos los 3000 desde el Pique Longue hasta el Montferrat. La empresa tiene una pinta alpina buenísima.

Subimos por el glaciar de Ossoue y empezamos a ver la pala que da acceso al Pique Longue. Ya se ve gente en la cima y en la pala. Se agradece las huellas de los que nos preceden. Iniciamos el ascenso con algunas dudas en las chicas, ya que estamos en la primera invernal de la temporada y cuesta relajar el coco.
En la cubre decidimos no encadenar el Clot de la Hount por la cresta, porque no nos fiamos de la arista y además la nieve no ha tapado un muro de unos 5 metros, que puede plantear dificultades.

Hay algunas dudas en el descenso, así que como llevo cordino de 30 metros y algo de material, montamos 3 rápel hasta llegar al glaciar. Al final sólo lo usan 2 personas.

Bajamos al glaciar e iniciamos el ascenso por su corredor sur del Clot de la Hount. Llegamos a la cumbre y tenemos ante nosotros una arista de bajada espectacular para llegar al Cerbillona. Parece Alpes.

Las chicas deciden ir al Cerbillona por el glaciar y coronarlo desde su collado oeste. Bajan por su arista oeste y se van hacia el Pic Central donde minutos más tarde nos encontramos con ellas. De aquí se bajarán ya al refugio.

Nosotros decidimos seguir hacia el Montferrat. Lo que nos queda parece lo más complicado de la jornada, pero vamos muy bien de tiempo y sobre todo de ganas. La arista más afilada de todas decidimos hacerla por la pala norte, un poco más abajo, dado que ésta estaba falta de nieve.
No sin un poco de mixto llegamos a la cumbre del Montferrat.

¡¡¡¡Excelente segunda jornada!!!!

Itinerario 3º día:
Refugio Baisellance (2650) - Piton Carre (3197) - Punta Chaussenque (3204) - Espalda Chaussenque (3154) - Pont de Espagne (1440)

Otra vez suena la alarma. Esta vez son las 6:00. Necesitamos madrugar para poder bajar a Pont de Espagne al final de la jornada, ya que queremos despertarnos abajo para salir pitando para Madrid.
No hace frío. Retomamos otra vez el glaciar de Ossoue. Hoy sube más gente. Es fin de semana. No ha amanecido y ya tenemos huella abierta. Ya tenemos nuestro primer objetivo del día a la vista: el Pitón Carré. La pala se torna vertical.

Ya en la cumbre del Pitón, decidimos hacer la arista que nos une con la Punta Chaussenque y la Espalda de Chaussenque. De lo mejor que he hecho en el Pirineo. Ir por esa arista nevada, con todo el vacío de la cara norte del Vignemal a tus pies, el Couloir de Gaube tan sombrío, vertical, profundo y oscuro que da pánico. La famosa vía de los Seracs al Petit Vignemal. Un panorama alpino espectacular y nosotros con asientos de primera clase para admirarlo.

Ya de vuelta en el glaciar, 4 horas después de salir del refu, nos bajamos a Baisellance a recoger los bártulos, comer y bajar a Pont de Espagne antes que se haga de noche.
La bajada de la Hourquette de Ossoue se hizo delicada ya que había helado las 2 noches anteriores y los 50 primeros metros tenían mucho hielo.
Llegamos de noche a Pont de Espagne y buscamos un apartamento en Cauterets. Rocío y yo dormiremos en la furgo, no sin antes aprovecharnos del apartamento y darnos una duchita. Cenita deluxe y partidito Madrid-Barça para rematar en puente de la Inmaculada.

La Cabrera. El Pajarito: vía Moraleda (salida por la Sur).

2011-12-07T17:30:00.001+01:00

Miércoles. Nadie en los alrededores. Día soleado y fresquito. Pantalón largo fino, camiseta térmica larga y un chaleco. Buena compañía, Juanjo y Pele y una vía super completa y variada, dentro de su dificultad.
En el Risco del pajarito hay muchas vía y todas muy buenas. Como hacía mucho que no venia por aquí decidimos meternos en la clasicaza de la zona, la vía Moraleda.

Aproximación: se aparca en el monasterio de La Cabrera y ya tenemos a la vista el risco, a la izquierda del Risco del Fraile. En unos 40 minutos, por senda poco marcada que sale pegada al muro del monasterio, nos presentamos en su base.
Vía: unos 120 metros, 4 largos y una dificultad de 6a+ en el 2º largo (sólo un paso). El resto V y IV.
Material: como los primeros 2 largos son de adherencia, necesitaremos unas 7 cintas exprés sueltas. Para los demás largos con nuestro juego de friends entre el 0.5 y el 3, y algunos empotradores normales. Algún anillo largo para lezar alguna roca y algún árbol.

Le meto a los dos primeros largos de adherencia ya que Juanjo y Pele nos están todavía curtidos en eso de la "fe".

2 largos muy buenos y con un pasito de 6a o 6a+ en el segundo largo, que le da un gustillo muy guapo. Todo está chapado con parabolt y las reus también.

Juanjo negociando con la salida del tercer largo. Una fisura vertical, pero fácil y muy buena para proteger. Según los croquis, a mitad de largo hay una reu, pero Juanjo no la ve y decide tirar para arriba en diagonal a derechas hasta montarla en un arbolito.

Cuando subo yo, me fijo en que quizá la reu hay que montarla en las fisuras que hay en la pared. Pero la juagada de Juanjo es correcta. Habiendo un árbol...

Desde la reunión del árbol, sale Pele en travesía a derechas hasta la reunión que hay debajo de la fisura del último largo.

Como el largo final original de la Moraleda le dan 6a, una fisura muy vertical, Pele decide meterle por la variante de la Sur (IV+) que sale justo a su derecha. Muy buen último largo si vemos que la fisura original nos acojona un poquillo.

Semi-integral de La Pedriza

2011-11-17T16:35:00.001+01:00

¿Habéis hecho esta clásica de la Sierra de Guadarrama? Si la respuesta es no, por favor hacerla.
Parece que no estás en Madrid. Según vas ascendiendo, van a pareciendo ante ti inmensas moles graníticas, que permanecían escondidas a tus ojos y deseando ser encontradas.
La Sierra no deja de sorprenderme. Simplemente andas un par de horas, y además de estar en la soledad más absoluta, te encuentras con rincones tan mágicos como este.
Últimamente he estado más centrado en mejorar como escalador y he olvidado lo gratificante que resulta el andar por los montes, respirar aire puro y sudar en las ascensiones a picos y collados. Hay otros enclaves clásicos por recorrer de nuestra Sierra, como el Hayedo de Tejera Negra, el de Montejo, la Mujer Muerta, pero este fin de semana tocaba colgar los friends y las cuerdas y calzarse esas recias botas de montaña, que tanto me hacían disfrutar antes.
Para esta ruta me fui con Rocío y no la terminamos porque se nos metió un marrón de los guapos y tuvimos que bajarnos a la altura de La Esfinge.
Se suele hacer entre 8 y 10 horas, y hay que estar entrenado, no por el desnivel a superar, sino por la cantidad de horas que se te van en el recorrido. Se puede empezar en Canto Cochino o si eres de los freaks, puedes empezar desde Manzanares el Real.
Nosotros la hicimos en sentido anti horario, creo que es más bonita así.
Para más info y tracks visitar este enlace http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?q=integral+pedriza
Sobre las fotos pongo los nombres de los riscos más característicos que van apareciendo ante ti. Que las disfruteis!

CANTO COCHINO:

LLEGANDO A LA GRAN CAÑADA:

PRADERA DEL YELMO:

DESPUÉS DE LA PRADERA DEL YELMO:

BAJANDO AL COLLADO DE LA DEHESILLA:

COLLADO DE LA DEHESILLA:

CERCA DE LA PRADERA DE NAVAJUELOS:

PRADERA DE NAVAJUELOS:

PRECIOSA LA PARED DE SANTILLANA:

COLLADO DE LA VENTANA:

BAJANDO POR EL CALLEJÓN DE LAS ABEJAS:

LLEGANDO A LA SENDA QUE SUBE AL COLLADO DE LA VENTANA:

FAUNA PEDRICERA:

SENDA DEL COLLADO DE LA VENTANA:

PEDRIZA´S HIGHWAY

Pedriza. Risco de los Principiantes.

2011-11-15T16:23:00.001+01:00

¿Porque cuando te coges unos días de vacaciones siempre hace malo? Luisma y yo decidimos cogernos un par de días entre semana para ir a darle duro a la Pedriza y resulta que el primer día acabamos en el rocódromo porque no paraba de llover, y el segundo día, nuestra vena freak nos llevó a la Pedriza pese a lo empapado que estaba todo.
Cogimos rumbo al Hueco de las Hoces para hacer una vía que pinta muy bien, la Mil Hojas (croquis: http://www.viaclasica.com/croquis/Mil_Hojas_HuecoDeLasHoces.pdf

Según subíamos nos íbamos empapando de agua con las hojas de la jaras. El granito que tocabas con las manos estaba baboso y escurridizo, ¿a donde coño vamos?. Para mas inri, el Risco del Hueco estaba tapado por una constante niebla que hacía presagiar que no estaba seco. Al acercarnos nuestras sospechas se hicieron realidad. ¿que hacemos? ¿probamos en los Principiantes que está más abajo y es cara sur total? Ok, pues para abajo.

Nunca había trepado en los Principiantes y me encantó. Fácil pero muy disfrutón. En algún momento hubo un poco de tensión por la humedad del musgo y de la roca, pero los generosos agarres para manos te permitían ir con confianza.
Las vías que hicimos fueron la Mira un búho, la Diedro y el Espolón del niño.

Mira un búho (V+)
Vía limpia de seguros. Reuniones montadas. Útiles friends del 0.5 al 4. Algún empotrador pequeño va muy bien. Tiene 2 largos: el primero sube por el diedro para salirnos en la bavaresa de la izquierda, por debajo del techo en adherencia y fisura de manos hasta la reunión. El segundo sube a derechas por debajo del techo. En la fisura de manos entra muy bien las manos y el material. Reunión y descuelgue.

2º largo.

Diedro (V)
La vía sube por el diedro-fisura hasta la reunión. En el croquis pone que había seguros fijos pero a día de hoy está completamente limpia. Se protege muy bien con friends y algún empotra pequeño.

Espolón del niño (7a)
Esta vía tiene el paso chungo cuando el espolón se marca más. Muy buena vía de adherencia, sin alejes de chapas y perfecta para forzar el grado. Luisma le dió duro y acabó saliendo, no sin algunos patinazos, consumiendo 2 euros de goma vibram.

Pedriza. Peñas Cagás.

2011-11-14T15:39:00.001+01:00

Fantástica pared surcada por rutas de lo más variado. Ten encuentras con placas pedriceras y fisuras perfectas para cacharrear. Tenemos unas alturas que van desde los 15 hasta los 60 metros. El equipamiento en las placas es correcto y en la fisuras tendrás que usar seguros flotantes con friends desde el 0,5 hasta el 5. Algún empotrador vendrá bien. Reuniones equipadas para los rápel.
El acceso viene bien descrito en cualquier guía de La Pedriza, pero aún así lo explico. Para mi lo mejor es coger la subida al Yelmo desde Canto Cochino. Una vez en la Gran Cañada contiuamos recto hasta la Senda de Maeso. Cuando estemos a la altura del Risco de los Martes giramos a la derecha y con las Peñas Cagás bien visibles al fondo, nos acercamos a ellas por sendero poco evidente.

1- Di - diagonal (6a+): buena vía que recorre el nervio ascendente de izquierda a derecha. Material: friends. Paso raro al salir de la primera reunión. Descenso con doble cuerda en un solo rápel.
2- Juanito Pies Cuadrados (6a+).
3- Osgiliath (6b).

1- Gran fisura (6a): preciosa línea de autoprotección. La clásica de la pared. La segunda tirada es bastante larga, así que economizar los fisureros en la fisura. Descenso en rápel sobre argollas.
2- Tentaciones (6a+): vía de placa con una salida muy explosiva y algo delicada porque la primera chapa aleja, con lo que algún friend del 2 al 4 nos entra muy bien en la fisura inicial. Descenso en rápel sobre argollas.

Aquí el Sini en el primer largo de la Di - diagonal.

Las placas y fisuras de la Tentaciones y la Gran fisura.

Aquí tenemos todas las cordadas progresando por las vías elegidas. Herminio y Luisma en la Fisura Mariuca, Rubén y Almudena en la Cara al Sol y Sini en la Di - diagonal.

Rocío en las placas inferiores de la Tentaciones.

Muro final de setas y fisura de la Tentaciones.

Ultima reunión de la Tentaciones.

Los rápeles de la Di - Diagonal.

Impresionante fisura Yosemítica de la Fisura Mariuca (no sale en la Biblia). Este es el segundo largo, unos 40 metros de cacharreo. No gastéis material a lo loco. Algo difícil al principio y últimos 15 metros aflojan un poco. La Gran Fisura surca unos metros más a la derecha.

Más info aquí: http://www.viaclasica.com/foro/viewtopic.php?t=1239

Pico Ocejón. Bajoceristas en acción.

2011-10-24T18:17:00.001+02:00

Para esta ocasión, nos reunimos todos los andarines del Bajocero, para cambiar los pies de gato por las botas de montaña. Como se nota cuando dejas de hacer algo, después de todo el verano dándole a la roca, te calzas las botas y te sientes como Robocop. Y aunque también hemos hecho largas aproximaciones cargados con todo el material para llegar a las paredes, uno pierde esa resistencia al paso de la horas en la montaña.

Pero bueno, cualquier cumbre es buena para echar a andar y hoy hemos elegido el Ocejón, cumbre más alta de Guadalajara. Bastante frío durante la cena y el desayuno y una humedad altísima, que nos acompaño toda la ascensión.

La ruta de hoy sale de Valverde de los Arroyos y por senda muy marcada, vamos andando hasta la cascada de Despeñalagua, que andaba algo sequita.

Se sigue por encima de la cascada, bordeándola por la derecha por un sendero que sale un poco más atrás de ésta.

Se continúa valle arriba sin dejar la senda hasta que llegamos al collado que une Valverde con Majalrayo.

En este collado cogemos la senda que sale a la derecha, para continuar por toda la cuerda hasta la cima.

Aquí hacía un tiempo de perros, así que comimos rápido y nos bajamos a tomar las cervecitas de rigor en Valverde.

Estas son buenas excursiones para ver a buena gente que no ves a menudo y compartir las andanzas del verano.

Peña Sirio: Oeste + Maldita Vecindad

2011-10-19T18:35:00.000+02:00

Clasicaza pedricera muy asequible de grado para quienes quieran "adherirse" a una gran tapia sin pasar miedo y hacer cumbre en un risco con unas vistas privilegiadas de toda "la pedri".

Croquis sacado de Todovertical

Material: con una cuerda de 60 metros y 8 cintas expres bastará, aunque no estará mal llevar unas bagas para lazear las setas del primer largo, porque está limpio de material. Hay que tener en cuenta que hay 2 rápeles de descenso, con lo que llevar 2 descensores, por si a alguien se le ocurre asegurar con gri-gri. La vía está equipada con anclajes químicos y buenas reuniones.

Vía: son 4 largos (los 2 primeros se empalman) y unos 170 metros. Tenemos 2 opciones tanto para la entrada como para la salida de la vía. En esta ocasión usamos el primer largo de la Oeste Clásica para luego continuar por Maldita Vecindad por todo el lomo de Peña Sirio.

Descenso: primero un rápel volado de unos 15 metros por la cara este y luego bajamos por una canal a la derecha hacia la cara sur, donde hacemos otro rápel con unos cordinos que hay puestos en unos arbolitos la mar de majos. Luego bajamos toda la canal hasta el pie de vía.

Acceso: desde Cantocochino, crucamos los 2 puentes de madera sobre el Manzanares y nos dirigimos hacia el refugio Giner. Más o menos cuando estemos debajo de la Peña, saldrá un sendero poco visible a la derecha. Lo cogemos y sin parar de subir nos dejará a pie de vía. 40 minutos.

Para esta actividad nos juntamos los Bajoceristas Rocío, Pele, Peluca Juanjo y el que suscribe.

Quedamos a las 8 en Cantocochino para poder estar a comer en casa con la family. En unos 40 minutos estamos a pie de vía y vestidos de romanos. Montamos 2 cordadas, Rocío y yo, y Pele, Peluca y Juanjo, éstos últimos con 2 cuerdas de ¡deportiva!. Madre mía que paliza mover eso en un largo de 50 metros.

Largo 1 V: Rocío y yo elegimos la entrada directa de la Oeste sin coger ninguna chapa de Maldita Vecindad. Un largo de 50 metros totalmente limpio de seguros donde el coco trabaja de lo lindo. Tienes oportunidad de lazear alguna seta a mitad de largo pero sin ninguna garantía de que no se salgan en al ascenso.

Largo 2 IV: desde la reunión salimos en diagonal hacia la izquierda, esta vez si por Maldita Vecindad, cogiendo todos los anclajes químicos. 45 metros.

Largo 3 V: justo encima de la reunión tenemos un agujero profundo en la pared. La vía va por su izquierda. Todo con químicos hasta el pie del muro del último largo, donde se monta reunión. 50 metros

Largo 4 6a: tenemos 2 opciones: atacar el muro justo por los químicos (6a+) o por la izquierda, con unos apoyos tallados en la roca y protegidos por un buríl cochambroso (IV+). Reunión ya en la cumbre. 30 metros.

Descenso: 2 rápeles como he explicado en la introducción del post.

Riglos. Espolón Adamelo + Normal

2011-10-03T11:40:00.002+02:00

Mi primera vez en Riglos. Siempre que subíamos a patear a Pirineos, y el domingo nos sobraba algo de tiempo, acabábamos en Riglos tomando una cervecita admirando esos paredones y a sus escaladores trepando como hormigas.

Aquí se ha forjado la historia de la escalada española. Escaladores como Rabadá, Navarro, Panyella, Cored, Cintero, Hermanos Gallego, etc, han trazado sus líneas para la posteridad.

Recomiendo el documental "Montañas de Ayer" para saber de lo que hablo.

Estas placas conmemorativas recuerdan a estos valientes muertos aquí o en otras paredes del mundo:

La vía: itinerario largo y variado que te deposita en la cima del Pisón cómodamente. Consta de entre 8 o 9 largos y unos 330 metros, dependiendo si empalmamos algunos.

La dificultad es moderada IV, V, teniendo algún paso aislado de 6a y una panza hermosa de 6c que se supera gracias a un cintajo por el que metes el pie para superarla. Roca muy buena en todo el recorrido, excepto el 6º largo, que va por un espoloncillo algo terroso y poco definido.

Está chapada entera, con lo que los cacharros los dejamos en el coche. Nos harán falta unas 10 expreses y doble cuerda para los rápeles. Reuniones a prueba de bombas.

Largos 1, 2 y 3: aquí nos encontramos las 3 famosas panzas, Panza del Cansao, Panza del Pijo y Panza del Cabrón. Esta última se supera en artificial con un cintajo que cuelga o en libre 6c.

Largos 4 y 5: continuamos por la línea de chapas, sin dejar en ningún momento el espolón.

Largo 6: el más feo. Surca un espoloncillo algo terroso, el cual nos deposita en el collado norte del Pisón.

Largo 7: atacamos el muro norte del Pisón, siempre con tendencia a la izquierda, pasando por debajo de unas panzas, con pasos más raros que difíciles. La reunión esta en una repisa justo encima de la última panza.

Largos 8 y 9: salimos de la reunión por la derecha, una vez superada la panza, vamos subiendo con tendencia a la izquierda y hacemos la reunión a la izquierda del todo de la "Cornisa Edílica". De aquí, todo recto a la cima.

Descenso: de la norte del Pisón salen la línea de rápeles que nos depositan en el collado norte otra vez. De aquí cogemos las sirgas que nos llevan a una gran canal, por donde seguimos descendiendo en rápel. En total salen unos 6 rápeles y el penúltimo, un espectacular "volao" de 55 metrazos!.

Escalando por Mallorca

2011-09-20T18:08:00.000+02:00

Que isla! Tienes para hacer de todo: buceo, senderismo, escalada, hincharte a cervezas, las infinitas calas que te ofrece la costa sur. Las posibilidades para pasarte unos cuantos días no se acaban.
Aparte de escalar visitamos un montón de calas, en las cuales puedes bucear y hacer algo de psicobloc del fácil, porque para meterte en los acantilados de verdad necesitas una barquita y los spots suelen estar algo alejados de las playas. La gente suele contratar Zodiacs para pasar una buena jornada "fliñando" como dicen ellos. Aquí pongo un vídeo de psicobloc del bueno: http://www.youtube.com/watch?v=E3vc9X6NZg8

Sa Creueta
Esta escuela está en el cabo Formentor y es perfecta para las calurosas mañanas mallorquinas. Es cara oeste con lo que no nos da el sol hasta las 14:00. Está en la sierra justo encima de unos acantilados que no se si estarán equipados pero ofrecían una pinta impresionantes. La vías son de placa en caliza y unos 15 metros de altura. Se aparca en el mirador Sa Creueta y en unos 15 minutos estás en la vías. Bastantes seguros nuevos equipados por Foracorda, aunque todavía falta mucho por reequipar. Multitud de grados diferentes.

Cala Magraner
Esta agradable escuela ofrece vías tipo patones, de 15 a 20 metros de altura, de caliza, y los muros están la misma playa!!! con lo que hacíamos unas vías y al agua a refrescarse. Todos los seguros son nuevos (químicos y parabolt), equipados por el club de montaña Foracorda. Para llegar a esta cala había que andar unos 25 minutos pero merece la pena porque no había casi nadie. El grados más bien bajo de V a 6c.

Cala Santanyí
De lo más bonito que he visto. Escalar encima de unos bordillos a 2 metros sobre el mar y encima paredones de unos 15 metros. Debajo el agua más transparente que te puedas imaginar. Un azul turquesa que te dejaba ver los peces del fondo. También ofrece mucho búlder, debido a varios desprendimientos de los acantilados.
Los seguros son químicos bastante nuevos. Esta zona también ofrece unos de los mejores psicoblocs de la isla empezando por el famosísimo Es Pontás en el que Chris Sharma se lo curró no con poco sufrimiento. Aquí os pongo un vídeo del famoso arco: http://www.youtube.com/watch?v=-5IWojf3Cno

Sa Calobra
Aquí tienes alguna cosilla para hacer mientras te estás bañando en este espectácular cañón, el Torrent des Pareis. Yo hablo sólo de la zona de la cala, porque cañón adentro las posiblidades son infinitas, con paredes que fácilmente tendrán los 300 metros.

En definitiva Mallorca es una isla de roca para disfrutar cómo un enano. Y si quieres para cacharros, en la Sierra de Tramuntana tienes paredones inmensos como el Puig Major, con vías de 300 metros, y muchas más paredes que ví circulando con le coche.

Sur del Pájaro. La Pedriza.

2011-09-06T16:06:00.000+02:00

Vía abierta en el año 1935 por el figura Teógenes Díaz. Cuando estas debajo del risco y piensas en el año de la apertura, te sientes pequeño y flojo. Nosotros con cientos de euros en material y antes subían con ¡botas de cuero y cuerdas de cáñamo atadas a la cintura!
No voy a hacer ningún croquis de la vía, teniendo uno estupendo de los compañeros de Vía Clásica http://www.viaclasica.com/croquis/SurClasica_ElPajaro.pdf
La vía tiene una longitud de unos 200 m. y 6 largos. Con una fificultad máxima de 6a en el primer largo llamado Jaboncillo.

El descenso se hace rapelando por la cara norte y luego bajando por unas canales tendiendo hacia la derecha cuando el terreno nos lo permita.
Aquí nos presentamos 3 cordadas de colegas, Luís y Luisma, Paco y Chechu, Yo y Rocío. Un auténtico asedio a la pared.
Primero tiraron Luís y Luisma porque su idea era hacer la Sur Directa por el Escudo.

L1 6a: a este largo le llaman el jaboncillo y es porque tiene un pelín de panza y está lavadillo, pero que se protege muy bien. Tiras para arriba hasta meterte en un estrechamiento por el que progresas en "X". Predomina la adherencia. Reunión de paraboles.

L2, L3 V: continuamos en adherencia hasta que encontramos 2 opciones: a la derecha una canal de pies muyyyy dolorosa para éstos o una bavaresa preciosa por la izquierda bien protegible. Aquí hay una reunión intermedia que te la puedes saltar. Antes de llegar al techo del escudo hay que dar un pasito delicado de unos 3 metros a la derecha. Pones los pies en unos tallados del murete. Reunión de paraboles.

L4 IV: aquí tenemos 2 opciones. Justo a la derecha del escudo hay una reunión en la que te puedes chapar para luego hacer el gorilón y subir por unos desplomes hasta el largo de setas. Otra opción es hacer una travesía a derechas, olvidándote de esa reunión y justo antes de salir al largo de setas, montar la reu en unas fisuras. Desde esta posición rozan menos las cuerdas y puedes afrontar el largo de setas sin roces.

L5 IV: continuamos por todo el muro de setas, laceando las que podamos hasta montar la reunión en un árbol justo debajo de la cola del Pájaro. Éste largo es fácil pero psicológico si no estás acostumbrado a la adherencia.

L6 III, IV: nos subimos de la mejor manera que podamos a la cola del Pájaro y continuamos por otro muro de setas hasta la cumbre, donde montamos la reunión en los rápeles de la cara norte.

Risco del Fraile. La Cabrera.

2011-09-01T12:30:00.000+02:00

Nuevo descubrimiento de deportiva en la Sierra de La Cabrera. Son vías de 1 y 2 largos equipados con paraboles y con dificultades que van desde el V+ hasta el 7a.

Está a la derecha del Risco del Pajarito y nos plantamos en la base en apenas 20 minutos. Se aparca en el Monasterio de La Cabrera y subimos por sendero, a veces poco marcado.

Los croquis de toda La Cabrera los podéis encontrar en la web http://escaladorescabrera.blogspot.com/

Nosotros fuimos entre semana y estábamos solos. Recomiendo esta zona para cuando no disponemos de mucho tiempo para trepar. Las vías son muy disfrutonas y te vas con muy buen sabor de boca.

Hicimos las vías Tag an Meer (L1 6a, L2 6a+) y Los polis vacilones (L1 6a+, L2 V+) en apenas 2 horas. Los descensos se hacen rapelando por las mismas vías.

Picos de Europa. Vía Cepeda al Picu Urriellu.

2011-08-29T14:25:00.000+02:00

El Picu tiene infinidad de vías en las que pasar una vida entera escalando. La Cepeda, es posiblemente la mejor vía para iniciarte en esta montaña, ya que no tiene pérdida en todo su trazado y es mucho más alpina y disfrutona que sus vecinas más fáciles de la cara sur.
Estamos hablando de una vía que en ningún momento supera el V grado, excepto el último paso del "rompetobillos", que está bien protegido por una chapa, y que si no te sale en libre puedes "acerar" o montar un estribo con una cinta larga y tirar para arriba.
La vía tiene 350 m. y 9 largos con un grado constante de IV, IV+ y uno último de 6a+. Tiene bastantes cordinos y clavos por toda la ruta, con lo que llevar unas 12 cintas, un juego de friends (algunos medianos-grandes para el penúltimo largo de tubos de órgano) y fisureros.

Aquí estábamos los "bajoceristas" Pele, Alberto y Rocío, que se portó como una campeona. Partimos de Pandébano cargados como mulos porque decidimos pasar la noche en la tienda de campaña, ya que el refugio estaba lleno.

L1 III+: la vía comienza justo a la izquierda de la famosa Y. Este largo es una trepada hasta una vira, por la que desplazándonos a la derecha unos 5 metros encontraremos la reunión de clavos.

L2 IV+: yo aquí tiré recto de la reunión. Algunos croquis dicen que hagas una "Z" a derechas para subir por la chimenea, pero la cuerda roza en exceso. Mejor tirar recto hasta meterte debajo del rabo de la "Y" y con unos pasos deportivos, te empotras y encuentras la reunión de clavos unos 3 metros por arriba.

L3 IV, III: seguir por la chimenea y salirte al rabo de la "Y" cuando puedas, sobre todo si escalas con mochila. Por encima del rabo es mucho más fácil. Reunión de clavos justo encima del rabo.

L4 IV+, V: tiramos rectos, por placas y canalizos bien protegidos con clavos y material nuestro. Reunión de clavos a unos 25 metros.

L5 IV, III: aquí hacemos una pequeña "Z" a derechas para continuar hacia arriba por terreno fácil, hasta encontrarnos con el principio de la gran vira que parte en 2 la cara este. Reunión de clavos.

L6, L7 II, III: surcamos la vira a izquierdas por terreno muy fácil. A mitad de vira nos encontramos una reunión de argollas (reu de las otras vías de la cara este), que podemos utilizar, pero si vamos pillados de tiempo y tenemos cuerdas de 60 metros, podemos empalmar y tirar hasta el final de la vira, hasta encontrarnos una reunión con un cordino viejo en un puente de roca, Mejor reforzar con uno nuestro.

L8 IV+: este largo me pareció el más bonito de la vía porque consta de chimenea, fisuras, placa y tubos de órgano. Tiramos recto de la reunión para meternos por la chimenea y completarla hasta su final, donde nos vamos a encontrar con una placa con tubos de órgano, que se protegen con friends medianos-grandes. Después de los tubos tenemos que hacer una travesía delicada a derechas hasta encontrarnos con la reunión de clavos, justo debajo del paso del "rompetobillos". 55 metros.

L9 6a+: salimos recto para ponernos debajo del bloque enorme que nos impide el paso. Tenemos una chapa en el muro de la derecha para intentar en libre las veces que queramos. Recomiendo usar las regletas del muro, porque la fisura es ciega y muy resbaladiza. Una vez pasado la chapa, tenemos oportunidad de meter un friend del 2 en la fisura, y ya vamos metiendo las manos por ella hasta llegar al agujero que nos mete en el anfiteatro de la cara sur . Este agujero es pequeño, así que mejor quitarse la mochila y pasar, bien los 2 pies a la vez o bien los 2 brazos a la vez, porque si no te quedas encajonado y agobia un poco.

Una vez en la cara sur, ya sin encordar, subimos por la zona que más fácil nos parezca hasta la arista cimera y da aquí a la cima.

Para el descenso tenemos 2 opciones. Los rápeles de la Directa de los Martínez o los rápeles de la Teógenes, que queda justo debajo del agujero de la Cepeda. Cualquiera de ellos nos deja en el suelo, aunque en la Teógenes tardaremos un poco más porque los primeros rápeles son muy cortos. La Teógenes tiene un rápel volado de unos 30 metros espectacular.

El Yelmo. Combinación Guirles - Campos con U.R.D.

2011-08-19T12:09:00.000+02:00

Bonita vía en la que el coco tiene una influencia muy importante en el desarrollo de la escalada debido a los alejes típicos de esta mole granítica de La Pedriza.
Como mi experiencia pedricera es bastante escasa, para esta vía nos acompaña a Rocío y a mí, un experto en eso de adherirte a la roca, mi compañero de trabajo Luisma, que fue el encargado de liderar los largos más expuestos.
La combinación elegida para intentar salir por arriba lo más rectos posible es la Guirles-Campos en la parte inferior con 3 largos, para terminar con 2 largos de la U.R.D. y darle más vidilla a la vía.
La longitud se queda en unos 170 metros y 5 largos con un grado máximo de 6b. Todas las reuniones están equipadas con argollas excepto el último, que lo haces en setas.

Largo 1 6b: el primer largo se inicia a la izquierda de una fisura diagonal a derechas, que se saca bien en bavaresa por fuera o metiendo los pies por dentro de ella. Aquí se puede meter un friend mediano. Cuando termina la fisura y superas un murete, te encuentras en parabolt. Seguimos rectos al paso clave de la vía, un resalte de unos 3 metros de 6b y bien protegido por un parabolt para que lo intentes las veces que te apetezca. Se sigue recto hasta la reunión con pocos seguros en el camino.

Largo 2 V-: subimos de frente con una ligera diagonal a izquierdas en la que encontramos un parabolt. hasta alcanzar la reunión.

Largo 3 V-: esta tirada está limpia de seguros. Tiramos rectos con ligera tendencia a la izquierda hasta encontrarnos, a mitad de largo, con un agujero del tamaño de un puño que sabe a gloria para emplazar un friend mediano. es lo único que hay en la tirada. Seguimos rectos sin meter nada hasta la reunión. 40 metros.

Largo 4 6a: este largo me pareció el más bonito de la vía. Pertenece a la vía U.R.D. pero para meterle de primero hay que ir con el grado sobrado porque en 45 metros sólo hay 2 parabolt. Aquí Luisma se portó como un campeón. Se sale recto de la reunión hasta encontrar la siguiente.

Largo 5 IV-: aquí decidimos salir por los promontorios rugosos de la derecha, con mil setas para asegurar y ya es el fin de las dificultades hasta la cima. Se monta reunión donde se quiera y se sube andando a la cima.

Vía Sur a Horcados Rojos

2011-08-10T16:48:00.001+02:00

Impresionante pared por la que he pasado mil veces para hacer montaña por los Picos de Europa y que siempre veía con asombro la altura que cogían las cordadas que veía trepando por ella.
La aproximación se hace de lujo, aparcando en Fuente Dé y cogiendo el teleférico, te plantas en el pie de la pared en escasa 1.5 horas.
Aquí nos plantamos Rocío y yo listos a superar nuestra primera pared en los Picos.
La vía consta de 350 metros y 7 largos en los que no hay nada montado excepto algunos clavos viejos en las reuniones y otros por la vía marcando un poquito el camino a seguir.
No es una vía complicada en cuanto a los embarques, ya que resulta muy evidente su ascenso, tanto cuando la ves desde abajo, como cuando ya estás metido en harina.
Resaltar los 2 pasos de 6a que te encuentras en el 4 y 5 largo. Son peleones y raros de superar, pero su buena protección hace que no tenga peligro alguno.

Largo 1 III: este largo es anecdótico, dado que se sube trepando por las repisas sin mayos dificultad, hasta colocarte debajo de las primeras fisuras. Unos 40 metros.

Largo 2 V-: aquí se sube por una fisura diedro que hay encima de la reunión y tendiendo hacia la derecha buscando lo más fácil y evidente. Se sigue por un sistema de escalones y remontando se llega a la reunión de clavos. 50 metros.

Largo 3 III: salimos de la reunión por la vira diagonal a derechas, hasta encontrarnos con una chimenea fácil y tumbada. A la salida de ka chimenea te plantas encima del gendarme característico de la pared. Yo monté la reunión en la pared de encima del gendarme con un clavo y un friend. Reu de las colgaditas. 35 metros.

Largo 4 6a: hay dos posibilidades, bien atacar el muro por la derecha y enfrentarte a un paso desplomado de 6a peleón o bien salirte por la izquierda y hacer una Z por una travesía en adherencia de IV con 3 clavos protegiendo la misma. Yo elegí el paso de 6a por no rozar tanto las cuerdas en la Z. Buscando los cantos acaba saliendo. Se pueden meter un par de friend pequeños entes de darle al murete. Luego superas un par de resaltes y ya te metes de lleno en la canal central de la pared de manera fácil y evidente. Montas reunión en unos 50 metros con clavos viejos y algo tuyo.

Largo 5 6a: subes por la canal hasta que se hace bastante difícil. En ese momento, en el que ya no cabes más por ella, te tienes que salir a derechas por el espolón en un pasito delicado y de bastante fe porque no puedes proteger muy bien por encima tuya y tienes que animarte a salir de aventura a ver que pasa. 6a.
Luego superar un par de resaltes sin llegar a desplomar y en 40 o 45 metros montas la reunión en los montones de fisuras que hay en la canal.

Largo 6 IV+: a partir de aquí subir por la canal hasta que que queramos y montar reunión en donde nos plazca, porque es el fin de las dificultades. 50 metros

Largo 7 III: seguimos subiendo por la canal por el lado que más nos mole y alcanzamos la cumbre por cualquiera de las canales de la cima. 60 metros.

Como recompensa final, Rocío se agradó la vista con el cantante Carlos Baute, que estaba en el restaurante del Cable haciendo turismo.

Fiasco en el Torozo y resarcimiento en el Pico de la Miel

2011-07-19T15:51:00.000+02:00

La idea propuesta para este sábado era escalar la vía Galayos al Torozo. Para ello nos fuimos a dormir Rocío y yo al Puerto del Pico para poder escalar fresquitos en la mañana.
Cuando salimos de la furgo vimos que ya estaban preparándose varias cordadas para asediar la pared, así que nos dimos prisa para llegar antes y que no nos quiten la vía. Pero cuando llegamos a la base vimos que el sol ya le estaba zurrando de lo lindo a la cara sureste, por lo que optamos por quedarnos en la cara suroeste, que le estaba dando la sombra y hacer la vía del Friend nº1, 300 metros V+.
Teníamos unos dibujos de Gabriel Martín, gran aperturista de la zona, y nos pusimos manos a la obra.

Largo 1: placa de adherencia con algún resalte pero muy bien protegido con parabolt. Se coge una vira ascendente de izquierda a derecha. Reunión equipada. IV+.

Largo 2: otra placa de adherencia un poco más exigente que la anterior, pero bien protegida con expansivos. Reunión equipada. V-.

Largo 3: subida por un murete muy chulo y ligeramente hacia la izquierda, esta vez ya sin parabolt, llegamos a la siguiente reunión. V.

Largo 4: aquí tuvimos la cagada. Se supone que tocaba un largo de V, pero me metí por una fisura vertical, muy estrecha y que a mi me pareció 6a por lo menos y que no parecía tener fin. cuando se me acabó el escaso material que llevaba para la vía, localicé una reunión con clavos viejos y cintajos, unos 5 metros a mi derecha. Hacia allí me dirigí con mucho miedito haciendo una travesía en adherencia. Refuerzo la reu como puedo y tiro de Rocío. Cuando le toca hacer la travesía me manda a tomar por.... y con razón, porque un fallo suponía péndulo de los buenos. Cuando lo consigue, miramos para arriba y vemos un diedro lleno de tierra, musgo y arbustos, y con una dificultad que no parecía bajar del V. ¡por aki no pasa nadie en mazo tiempo! pensé.

Así que rápel y abandono por embarque.
Volveremos porque la pared merece muchas visitas.

Al día siguiente, para resarcirnos del fracaso en el Torozo, decidimos hacer una escalada rápida en La Cabrera: vía Piloto 180 metros, V+.

Largo 1: diedro roto y tumbado que se protege muy bien. Reunión en arbolito característico de la canal. IV-

Largo 2: seguimos con otro diedro-chimenea, un poco incómodo de atravesar porque se te enganchan las mochilas. Se monta reunión debajo de un gran techo. IV+.

Largo 3: superamos el gran bloque por su derecha a través de una fisura y montamos la reunión encima de él.

Largo 4: aquí hay 2 opciones. Tirar a la fisura de la derecha por la vía Ultima Oportunidad, IV, o bien darle a la placa de adherencia, que sale recto, para continuar por otra fisura 10 metros más arriba V+. Le dimos por la placa para hacer la via más interesante. Reunión en una terracita. V+.

Largo 5: último largo de fisura y en 30 metros estamos en la cumbre. IV.

Pico de la Miel (Espolón Manolín)

2011-07-09T20:11:00.000+02:00

Esta vez regresamos a uno de los patios de recreo más frecuentados de Madrid, el Pico de la Miel. No teníamos mucho tiempo libre y había que estar a la hora de comer en casa, así que elegimos una vía que ya me conozco bastante bien, el Espolón Manolín.

La roca es de granito con una calidad muy buena, con la distribución de los largos de la siguiente manera: placa de adherencia en los 2 primeros largos con parabolt para asegurar y fisuras y lajas los 3 siguientes de autoprotección con fisureros y friends. Al final salen 210 metros, que no está nada mal para tenerlo tan cerca de casa. Todas las reuniones están equipadas con parabolt y argollas.

Bueno, pues tocaba madrugar, para evitar las aglomeraciones, y allí que nos plantamos a las 7.30 de la mañana Rocío y yo.

1º- Largo de adherencia en el primer tramo, pero que termina con una chimenea tumbada, y que lo salvas a horcajadas.

2º- El siguiente largo sigue siendo de adherencia. En caso de llevar cuerdas de 50 metros, hay montada una reunión intermedia, pero que nosotros nos saltamos al llevarlas de 60 metros, con lo que redujimos en un largo la ruta.

3º- Este largo para mí es el mejor. Una placa vertical, con 2 fisuras que la parten en 3 cachos. A mi me gusta darle a la de la derecha, porque se asegura muy bien con empotras y friends. La parte de la derecha está protegido con parabolts, lo cual no me llama la atención.

4º- Este también es muy bueno pero es menos aéreo que el anterior. Consta de una fisura vertical, que se protege muy bien.

5º- El quinto tiene 2 posibilidades, bien seguir recto por otra fisura que en su parte final desploma un poquito, pero que se salva por la derecha, o bien escapar por el último largo de la vía Ezequiel. Nosotros elegimos la alternativa de la Ezequiel. Empieza con una chiemenea bastante abierta y una fisura final bastante deportiva. Todo se protege muy bien.

Para ser Julio nos ha hecho buena temperatura. Veremos a ver si el verano nos deja internarnos otro día en esta pared.

Picos de Europa (Vuelta al macizo central)

2011-06-29T22:25:00.004+02:00

Para pasar este puente del Corpus, hemos elegido el macizo central de los Picos de Europa, para intentar la ascensión de las 3 cimas más altas, Torrecerredo, Torre del Llambrión y Peña Vieja.
Partimos de Fuente Dé.

Daban bastante buen tiempo para todo el puente, excepto el jueves, que como es típico en Picos, se nos metió una niebla muy húmeda y fría que nos impidió realizar la ascensión al Llambrión cuando estábamos casi a los pies de ella, pero como supone una trepada de bastantes metros y además metimos la pata en el itinerario de aproximación , decidimos retirarnos al Refugio Vega Urriellu.

Este refugio está bastante lejos del Llambrión y llegamos empapados por efecto de la niebla. Utilizamos la clásica bajada por la cadena de Horcados Rojos u luego toda la bajada que rodea el Jou de los Boches. Al final salió una jornada de 9 horas de pateada.
Ya amaneciendo a los pies del Picu, y con buen pronóstico de tiempo, decidimos tirar para Torrecerredo. El itinerario primero sube a los pies del Diente del Urriellu, con unas vistas del Picu impresionantes.

Posteriormente, se llega a la Horcada Arenera donde ya se empieza a ver la arista Torrecerredo - Pico de los Cabrones y empezamos a debatir de por donde narices irá el itinerario de ascensión. Pero cuando te vas acercando, la pared se vuelve menos fiera y la ves perfectamente factible. La subida tiene unos 300 metros de desnivel de auténtica trepada de II grado, que resulta fácil, pero no te caigas porque.....

La cima tiene las vistas más impresionantes que he tenido desde que estuve en el Vallais. Torres por todas partes. Un sinfín de vías de escalada que me susurraban al oído que las escalase.

De vuelta para el Jou de Cerredo y bajando con cuidadín sin necesidad de utilizar la cuerda, decidimos subir a la Torre de la Párdida porque desde el Cerredo no tuvimos las vistas del Naranjo. Las vistas desde la Párdida no eran menos impactantes.

Ya de vuelta en el refu, tuvimos unos visitantes ilustres, los hermanos Pou. Pudimos comprobar que son bastantes campechanos y muy muy delgados. No tengo fotos porque parecían querer estar a su bola con sus novias y sus colegas.
Al día siguiente queríamos subir a Peña Vieja por un itinerario bastante exigente. Salir por la canal de la Celada tras el Picu, subir la collada Bonita y terminar en el collado de la Canalona, la cual te deja a los pies de Peña Vieja. Dar la vuelta al Naranjo es de impresión. Escaladores por todas las paredes. Un ambiente montañero como no he vivido nunca.

La llegada a la collada Bonita te traslada a un paisaje dolomítico lleno de torres mires donde mires.

No se en que momento nos desviamos de la ruta que sube al collado de la Canalona y aparecimos en los Puertos de Áliva.
Cómo volver a subir suponía un esfuerzo extra, y las fuerzas ya flaqueaban por el mal comer, decidimos bajar por la canal del Vidrio para dar la vuelta a Peña Vieja y Peña Olvidada. Los paredones de esta montaña casi tocan el cielo.

Era la segunda vez que íbamos a los Picos (la primera fue a Peña Santa) y la sensación ha sido de las mejores. También he de decir que Picos es difícil, itinerarios difícil de seguir por falta de sendas, sólo hitos, y que para llegar a la mayoría de las montañas tienes que usar las manos en mayor o menor medida.

Toubkal y Marrakesh (Puente de mayo)

2011-05-11T17:51:00.002+02:00

Llevo intentando ir a la cordillera del Atlas varios años, pero por unas cosas o por otras siempre acaba suspendiendose el viaje. Esta vez con la organización del Club Bajocero, con Pele a la cabeza organizativa, por fin iba a poder escalar esta montaña tan lejana y cercana a la vez.
Digo lo de cercana porque es increíble lo rápido que te plantas en el campo base de la montaña. Cogimos el avión a las 10.20 de la mañana, con el previo reparto de las camisetas conmemorativas de la expedición.

En 2 horas aterrizamos en Marrakesh (12:00 am). 2 minibuses nos estaban esperando en la salida y nos llevan a Imlil, que es el último pueblo del valle donde acaba la carretera (14:00 pm).

Aquí nos prepararon un tajine que estaba buenísimo (o era el hambre que teníamos ya). Después de ponernos las botas con el pan de pita, cargamos las mulas con todos los petates llenos de material para la escalada.

El tiempo que pronosticaban para este puente no era nada bueno, con nevadas y ventisca durante toda nuestra estancia en el refugio. Así que subiendo por el valle no pudimos ver ninguno de los majestuosos picos que nos rodeaban, pero si algunas de las aldeas en las cuales había tiendas bereberes y algo para tomar te moruno (buenísimo).

Pasito a pasito para no subir muy rápidamente y poder dormir bien sin que nos afecte la altitud llegamos al refugio a eso de las 20.00 pm. con el inconveniente que las mulas nos dejaron el material a unos 30 minutos del refugio, ya que estos animales no quieren pisar la nieve por si se rompen una pata, y tuvimos que portear unos 30 kilos a la espalda. ¡En 10 horas estaba a los pies del Toubkal!.

Desestimamos la opción de poner la tiendas debido a las nevadas que se avecinaban, así negociamos precio en el refugio y dormimos dentro por 10 euros la noche. Excepto algunos valientes que si que se quedaron en el exterior.
A la mañana siguiente lamentamos terriblemente tener razón sobre el tiempo, ¡como nevaba!. No se veía a más de 50 metros y lo peor era la ventisca que hacía con vientos en la arista cimera de 50 km/h.

Pero 8 locos nos empezamos a calzar las botas con la simple idea de no estar todo el día en el refugio y andar hasta donde la montaña nos dejase. Encendimos los gps y empezamos la ascensión. Toda la subida se hace sin apenas descansos y esto añadido a que íbamos subiendo con la capuchas puestas sin ver un carajo y mirando al suelo para que la ventisca no nos arrease en la cara.
Después de unas 3 horas estábamos a punto de remontar el último repecho de unos 100 metros para llegar a la arista cimera y unas 1.5 horas para la cima, cuando tuvimos dudas de si seguir o no, pero le echamos "cujons" y tiramos para arriba.
Cuando llegamos a la arista, la vista del circo norte y de la cima fue impactante para mis ojos, ¡que muros y que corredores!. Esto es un rincón de los Alpes en medio de Marruecos. Una vez alcanzada la cima, nos abrazamos para festejar que habíamos vencido. La temperatura que marcaba mi reloj era de -6º C y 4167 metros de altura.
Rápidamente iniciamos el descenso porque el frío debido a la ventisca era muy "molesto". La bajada fue bastante costosa porque la nieve acumulada era ya de unos 60 cm y nos hundíamos hasta las rodillas a cada paso. Por algunos momentos despejaba y nos permitía ver un mundo de picos y aristas que había a nuestro alrededor.
Ya en el refugio nos colocamos alrededor de una chimenea que no paraban de rellenar nuestros anfitriones, los guardeses bereberes. Lo mejor de la noche fue la ronda de chistes que nos marcamos y los trucos de magia de Paco, que nos dejó a todos locos.

Al día siguiente ya no nevaba y sabíamos que teníamos que bajar todo el material en la chepa, así que no hicimos ningún pico y decidimos bajar valle abajo en busca de las mulas. Nuestra sorpresa fue que a 1.5 horas de camino, ¡estaban las mulas! y con nieve en sus pies. Benditos bereberes que se animaron a subir a por nosotros sabiendo del peso que bajábamos. Pequeño vídeo de la bajada.

Las vistas del Atlas eran impresionantes. Por fín el sol atravesó con sus rayos las odiosas nubes y nos descubrió las cimas de más de 4000 metros.

A la bajada nos volvimos a parar numerosas veces a tomar zumos de naranja y tés en las aldeitas que nos encontrábamos a nuestro paso. Resulta increíble encontrarte con tiendas bereberes a más de 2000 metros de altura y lo animadas que son sus gentes aunque no les compres nada.

Ya en el pueblo nos pusieron otra comilona de tajine y entre risas y chascarrillos nos metimos otra vez en los minibuses rumbo a Marraquesh a pasar un día y medio entre compras, regateos, asaltos de comerciantes para que les compres su mercancía. Lo mejor fue el abordaje de un montón de camareros de la plaza de Jamaa el Fna que insistían en que comiésemos en sus puestos. Es normal, porque éramos 15 hambrientos montañeros y nos íbamos a dejar bastantes dirhams

.
Me he quedado con ganas de conocer mejor la cordillera del Atlas, así que para el año que viene pienso volver algunos días más para escalar esas impresionantes montañas africanas.

Intento Vía Velayos-Chocolate a la sur de la Maliciosa

2011-04-18T16:27:00.003+02:00

Llevaba tiempo con muchas ganas de incarle el diente a la cara sur de la Maliciosa. Esta impresionante montaña de la sierra madrileña posee una cara sur que bien podría tratarse de los pirineos, en contraste con las suaves, redondeadas y viejas cimas de Guadarrama. Para encontrar algo parecido tienes que desplazarte como mínimo a la vecina sierra de Gredos.

La cara sur posee cerca de una 20 vías de autoprotección, en su mayoría desequipadas y con unas longitudes de entre 100 y 150 metros. Se dividen entre el Peñotillo, que es la primera mole que te encuentras mirando desde la Barranca y la Maliciosa Mayor, que se esconde detrás. Lo que mejor describe esta escalada es que se trata de aventura y soledad debido a que tira para atrás su larga aproximación de más de 2 horas hasta su base, cual montaña pirenaica se tratase.

En Via Clásica tenemos disponible una descarga con todos los croquis de la pared.
Nuestra elección para hoy era la vía Velayos-Chocolate, una vía sin mucha dificultad para conocer el tipo de roca que nos esperaba.

Mirando el tiempo el día anterior, nos decía que no iba a ser malo, pero cuando vamos llegando con el coche a la Barranca, vemos unas amenazantes nubes cubriendo todas las cumbres. De todas formas Rocío y yo nos bajamos del coche, nos colocamos las pesadas mochilas con todo el material y empezamos la aproximación, con la esperanza que el sol acabe atravesando esas odiosas nubes cargadas de frío y humedad.

El ascenso se realiza por al barranco de las Tijerillas, muy bonito al principio, caminando por bosque, pero luego se convierte en una molesta pedrera.

Según ganamos altura, la cosa en vez de mejorar, tiende a empeorar, estando cada vez más cubierto de nubes y con bastante frío.

Después de algunas deliberaciones, nos resignamos a la evidencia y decidimos abandonar la empresa, debido a que desconocíamos la vía que íbamos a escalar, con el consiguiente riesgo de accidente.

Entonces nos planteamos el hacer una marchita, subiendo a la Maliciosa andando y bajar por el Valle de la Barranca.

Llegando al collado vemos aparecer esos cohetes espaciales que a alguien le pareció bien llamar Bola del Mundo.

La gente que iba subiendo por la ladera norte, con esa inquietante neblina, parecían sacados de The Walking Dead.

Ya arriba nos esperaba un bonito paisaje, con un mar de nubes cubriendo todo Madrid.

Para la próxima vez espero tener más suerte y que esta bonita montaña nos deje recorrer su fantástica cara sur.

Ascensión al Posets desde Ángel Orus

2011-04-15T11:12:00.005+02:00

Después de un invierno en el que ha predominado la práctica del esquí, tanto en pista como de travesía, nos enfrentamos a la segunda montaña más alta de los Pirineos, el Posets, que con sus 3375 m. se antojaba dura y larga.
Esta es la segunda salida que hacemos Rocío y yo con nuestro nuevo club, el Bajocero de Parla. Gente súper sencilla y feliz y que comparten nuestra mejor afición.
El viernes salimos de Madrid 20 miembros del club rumbo a los Pirineos, Rocío, Juanjo e Ismael "Picapiedra" fuímos en mi coche, llegando hasta los "guebs", porque Benasque está muuu lejos. Esa noche dormimos en La Senarta, que para encontrarla dimos más vueltas que un tiovivo.
A la mañana siguiente partimos hacia el refugio, 2 horas de subida, pero que muy rápidamente ganamos altura.

La situación del refugio no podía ser mejor. Grande y calentito, vamos, un hotel de montaña.

El objetivo del sábado era el pico Perramó, pero Rocío y yo, debido a nuestra baja forma, decidimos reservarnos y salir a andar hasta la base de la montaña, mientras que Pele, Pica, "Calleja" y Juanjo si que le dieron y lo subieron.

Acabaron jodidillos debido a la mala nieve que había, ya que se hundían hasta la ingle. Mientras tanto los demás dándole a la vida dura en el refu.

A la mañana siguiente nos levantamos a las 4.30 de la mañana para encontrar la nieve en las mejores condiciones, por lo menos en la subida. Nos esperaban más de 1200 m de desnivel, con la duda de las condiciones de la nieve.
Sonó el despertador, desayunamos y nos pusimos los frontales, y cual procesión de Semana Santa, marchamos hacia la cumbre.

Poco a poco iba amaneciendo y la nieve estaba en unas condiciones muy buenas para las altas temperaturas que hacía.

El tramo que más aprieta es la Canal Fonda, que tiene la inclinación justa para desgastarte las patas y llegar calentito al Collado del Diente de Llardana.

Ya en el collado sólo nos quedaba la arista final, en la que tuvimos las mejores vistas del macizo del Aneto durante toda la ascensión.

Aquí podemos ver la arista por la que subimos.

Por fin llegamos a la cumbre, el mundo a nuestros pies y la satisfacción de llegar a una gran montaña.